| 18 Marts 2009
Ja, for mange en rammende titel.
'Hjælp jeg er ny!!' dækker grundtrinene indenfor planteakvaristikkens verden.
Du vil i denne artikel blive rustet til at starte dit helt eget planteakvarium op. Hvis du forventer at denne artikel er kortfattet, så må jeg allerede nu skuffe dig..Men hvis du har besluttet at du gerne vil have et planteakvarium, så må første 'hurdle' være at tygge sig igennem denne artikel..
Hvis du på den anden side blot vil have en facitliste over de ting du hovedløst skal købe for at komme igang, så scroll ned forbi alt det vigtige, til Shoppinglisten.
Meningen med denne artikel er at du forhåbentligt, når du har læst hele artiklen igennem, IKKE ligner personen på billedet herover. Du skulle gerne komme fra denne læseoplevelse med en god forståelse for planteakvariets grundlæggende elementer, og derved være klar til at bevæge dig rundt i planteakvaristikken!
- Introduktion - godt og kort
- Akvarium
- Lys
- Bundlag
- Filtrering
- CO2
- Gødning
- Teknik
- Varme
- Vandskifte
- Planter
- Fisk og andre dyr
- Shopping liste
- Afslutning
Som ny indenfor planteakvaristikken er der mange ting man skal lære.
Du kommer måske fra et selskabsakvarium og du har fået lyst til lidt flere planter, eller du har set nogle flotte billeder af planteakvarier, og NU skal det være!
Men knap har du sagt 'Jegvilhaveetplanteakvariumogdetskalværenukostehvaddetvil' før problemerne, og tvivlen melder sig.. For hvordan kommer man igang?
Man tager et akvarium, noget lys, og lidt planter..drysser det hele med lidt grus og en stor grim grøn algemagnet.. og FLUMP.. så har du et smukt akvarium! I øvrigt skal det ikke passes, og det bruger heller ikke strøm..
Ja, det er nemt ikke?
Behøver jeg skrive: 'FORKERT!!' ?
Nej vel.
Hvis du har taget valget at du vil have et planteakvarium, så ved du nok også at man ikke kan bruge 'Shake'n'Bake' metoden. Desværre..
Det kræver en frygtelig masse ting at få et flot planteakvarium, eller hvad?
Lad os, for at komme igang med alt det sjove, tage tingene lidt efter lidt. Vi starter med en kort gennemgang af de forskellige elementer, derefter en mere dybdegående forklaring.
Til slut har jeg lavet en liste over produkter jeg vil anbefale dig at købe når du starter ud.
Kortfattet:
- Akvarium.
5 sider, alle tætte, samlet med silikone, og helst nogenlunde vandtæt.
Dette trin er nok det nemmeste. Det behøver ikke meget introduktion, eller forklaring. Du vælger et akvarium ud fra plads, tegnebog og lyst. - Lys.
Beklager, allerede her vipper båden. Lys er ikke blot lys. Lyset er en meget vigtig faktor, men denne snakker vi om senere. - Bundlag.
Grus eller sand alt efter hvad du foretrækker. Begge har fordele og ulemper. På akvarieplanter.dk anbefaler vi kornstørrelse på 0,8-1,2mm. Altså ret fint, men ikke finere. 0,7mm er 'absolut' minimum. Nu skal du så vælge om det skal være blåt, grønt, sandfarvet, eller hvad du nu selv lyster.. dog vil du nok ikke blive specielt populær med neongult sand. - Filtrering.
Filtrering af en art er vigtigt. Filteret er din ven. Når dit akvarium har kørt i nogen tid, vil dit filter være indtaget af en masse gavnlige bakterier, der omdanner skadelige stoffer til stoffer planterne er vilde med. Filteret skaber også cirkulation, hvilket er med til at føre disse gavnlige stoffer rundt til planterne. - CO2
CO2 er ikke strengt nødvendigt, men hold da op.. det gør tingene MEGET nemmere! CO2 kan tilsættes på mange måder, nogle billige nogle dyre. Her vælger man efter behov og tegnebog. - Gødning
For at vokse skal du vel også have mad? eller hvordan? Ja, det er vigtigt! Planterne kan ikke leve af luftfrikadeller og skysovs... eller vandsovs... - Teknik
Du kan hurtigt drukne dig i alskens fantastiske tekniske apperater, nogle nemmere at undvære end andre. - Varme
Selv planter kan fryse om tæerne, og forresten er de fleste planter også fra troperne.. Har du måske nogensinde set en Sydafrikaner ha' det godt på Nordpolen? Nej vel! - Vandskifte
Vandskifte er vigtigt for at fjerne eventuel overskydende affaldsstoffer(læs: fiskelort), og for at tilføre forskellige mineraler og næringsstoffer til vandet.
Hvorfor har jeg nu ikke nævnt planter? Skal der ikke planter i? Hvad med fisk?
Jo, du skal da også have planter og fisk, men det er først senere, det er alt det sjove, det tager vi når vi er klar!
Hvis du allerede nu tænker.. Hold da op.. alle de punkter.. hvorfor kan man ikke bare?? Ja, så er det måske ikke lige et planteakvarium du skal hoppe ud i. Man skal have kræfter til at give planterne de mest grundlæggende ting, og der findes ikke en 'sluk hjernen' metode. På med lærehatten! Jeg lover at nævne en enkelt plante eller to senere.
Nu har vi kigget lidt på nogle af de grundlæggende elementer i det at have et planteakvarium. Du har selvfølgelig stadig lyst, så du har også tænkt dig at læse videre...ik' os'?
Mere detaljeret forklaring:
Akvarium
Dette, ret vigtige element, vil jeg ikke sige så forfærdeligt meget om, andet end at du skal vælge størrelse efter din situation. Næsten alle vil have større og større som tiden går.. Måske du skal vælge et så stort som du kan fra starten.. Det sparer penge.
Hvis du har mulighed for at få et akvarium med en god dybde, er dette at foretrække. Dybde giver en god dybdevirkning... deraf ordet..
Højden er ikke helt så vigtig, men akvariet må endelig ikke være for højt, det ødelægger denne dybdevirkning. for at tage et eksempel så vil et 128 Liters akvarium med målene (lxbxh)80x40x40 være ok, men et 128 L med målene (lxbxh)80x50x30 give en bedre dybde. Nu er 30cm ikke specielt højt, og er måske lige lavt nok, men meningen er god nok. lavere & dybere er bedre rent visuelt!
Lys
Inden du går videre, så skal du vide at dette afsnit hovedsageligt omhandler T5 rør. Altså rør med en tykkelse på 16mm. Dog kan det meste også overføres til T8(26mm tykke), eller andre typer lys for den sags skyld.
Lys er et helt kapitel for sig. Lys er en videnskab, og ikke noget man lige får viklet hovedet rundt om i første forsøg, men man kan godt købe blindt, hvis man tænker sig om, og køber det man bliver rådet til.
Den vigtigste lære du skal lære inden du starter er: Akvarierør er IKKE bedre, eller mere rigtige end rør købt hos elektrikeren! Faktisk er dette råd så godt, at jeg burde opkræve 25 kr i donation hver gang du læser det.
Den vigtigste lære du skal lære inden du starter er: Akvarierør er IKKE bedre, eller mere rigtige end rør købt hos elektrikeren! Faktisk er dette råd så godt, at jeg burde opkræve 25 kr i donation hver gang du læser det.
50 kr. tak :-)
Forskellen fra et rør solgt af et akvariefirma som Aquamedic, JBL, Tetra og hvad der nu findes, er at de har fået det flot pakket ind i skinnende folie med et par fisk udenpå, og har hævet prisen med 50-80%.
Selvfølgelig er der undtagelser, det er der altid, men det behøver du ikke bruge alt for mange kræfter på lige nu.
Det vigtigste du skal huske er at du IKKE skal bruge 130 kr. på et lysstofrør, når du kan købe det lokalt for 60 kr.
Der er selvfølgelig rør der er bedre end andre. Det er klart, og her kommet det der med at købe noget blindt ind i billedet.
Anbefalinger kommer til sidst som lovet.
Du har nok lagt mærke til et par udtryk der flyver rundt når vi snakker lys, udtryk du ikke helt kender? 865.... 840.. ?
En kort forklaring er som følger: 8 tallet står for kvaliteten af farvegengivelsen. 8 betyder at farvegengivelsen er mellem 80% & 90%. Jo højere dette tal er, jo mere farvekorrekt fremstår farverne på det der belyses. 40 står for 4000 Kelvin.
Kelvin er en betegnelse for farvetemperatur. Altså hvilken farve lyset udstråler.
Solen ligger på omkring 5800 Kelvin. Højere kelvin giver mere koldt (blåt) lys.
Altså har et rør med kode 840 en farvegengivelse mellem 80% og 90%, og ligger på 4000 kelvin.
Af en eller anden grund kan man i 39W T5 højst få 8xx, hvorimod 54W T5, og de andre 24W, 80W osv. kan fåes i 9xx.Kelvin tallene skal selvfølgelig ikke plusses sammen, så du står med 10500K, altså en meget kold farve, ved at købe et 6500K og et 4000K.
Er du blevet klogere indtil videre? Jeg håber du har lært lidt, lidt om nogle af de tanker man kan gøre sig, og lidt om et par fagudtryk.. du opdagede vel nærmest ikke at jeg sneg et par ind!?
Grunden til at lys kan gå hen og fylde så meget som du sikkert synes det har gjort indtil videre, er at alt alt for mange køber et akvarium med et eller andet armatur over, og så kører de ellers derudaf.. men det er bare ikke godt nok.
De rør, eller bør jeg sige det rør der sidder i det akvarium du lige er kommet hjem med, er bare ikke godt nok. Det er det arveste lort for at sige det rent ud. Det er ikke andet en et langt stykke glas, der tilfældigvis også kan lyse lidt op. Ud med det. Ind med et ordentligt. Disse vil højst i mange tilfælde være T8 rør. Altså den lidt tykke udgave af et lysstofrør. Disse kan også købes hos den lokale, og igen kan du spare penge.
Alt efter hvilket akvarium du køber, vil du kunne putte 1, 2, eller sågar 3 rør i som standard.
Det er meget få armaturer med plads til mere end 2 rør, med mindre vi kommer op i 530 liter og opad, men så er det for at dække den større overflade, ikke for at give mere lys i den forstand.
Har du købt et akvarium med plads til 1 rør? Og endda et af de tykke T8 rør, ja så er festen allerede begrænset. Den er ikke slut, den er blot begrænset. Du skal her købe et ordentligt rør, og vælge dine planter med omtanke.
Har du været så heldig at komme hjem med et akvarium og armatur med plads til 2 rør eller mere, ja så er det lidt bedre. Du kan stadig ikke regne med et spraglende akvarium med super grønne flotte lave bitte små planter foran, og kraftfulde røde planter bagved, der bobler af lyst! men du kan stadig få et flot akvarium.
Du har lidt flere muligheder end ham den anden med det ene rør, men du er stadig begrænset.
For at du nu ikke sidder og tænker; Haha, jeg skynder mig ned og køber et 36W T8 rør til mit 54L akvarium, så lad mig lige stoppe dig på vej ud af døren. Der er én universal regel inden for lys, og dem er der godt nok ikke mange af, og det er; Watt og længde på rør hænger sammen. Beklager. Er dit akvarium et 54L startersæt, ja, så er du begrænset til omkring 15W rør, da de er 44cm. Det kan du aflæse i denne tabel:
| T8 (26mm) | T5 (16mm) |
| 10W = 35CM 15W = 44CM 18W = 60CM 30W = 90CM 36W = 120CM 38W = 105CM 58W = 150CM |
24W = 54,9CM 39W = 84,9CM 49W = 144,9CM 54W = 114,9CM 80W = 144,9CM |
Som sædvanlig er der mere til det, end blot det der står i denne tabel, men dette er det mest relavante, og derfor mest interessante for dig. Watt er afhængig af længden på røret, eller omvendt er det vel. Hvis du har et armatur med plads til et rør på et 60cm langt rør, ja så er du begrænset til 18W (Se tabel ovenover). Du kan altså ikke bare købe et 58W rør, og så er wattene forøget. For at få flere watt, skal du altså øje antallet af rør, eller se hvad der er af muligheder for at sætte et armatur med plads til større rør over. Her skal det selvfølgelig passe til længden på akvariet.
Du er nu blevet indoktrineret til at lys er vigtigt, og vi kan nu gå videre.
Bundlag.
Dit bundlag kan være din bedste ven, eller din værste fjende.
For det første skal jeg advare, fraråde, og tvinge dig til at undlade at købe grus, sand eller andet, i unaturlige farver, som neongul, postkasserød, lilla og hvad man ellers ser. Det må du ikke..Slut.
Bundlaget må ikke være for skarpkantet, men heller ikke små unaturligt runde kugler. Grunden til dette er, at planternes rødder, og den del af planten der kommer ned i bundlaget kan tage skade af grus med for skarpe kanter. Derudover er der fisk der roder meget i bundlaget, og disse kan også tage skade af grus med for skarpe kanter.
Gruset, eller sandet, skal heller ikke være for groft. Mange tror nok de kan hente deres bundlag i naboens indkørsel, men ak.. det ødelægger planterne for dig.. de vil ikke vokse ordentligt i så groft grus. Planternes rødder vil simpelthen ikke kunne få ordentlig fat.
Vi skal ned i de små millimeter. Jeg vil anbefale 0,8-1,2mm, eller anden type op til 2mm. Det er groft nok til ikke at slaske sammen og skabe et miljø der ikke kan ånde, og fint nok til at holde på selv de mindste planterødder. Du kan så selv vælge om det skal være rådasand, alm. sand, eller hvad det skal være. Størrelsen på gruset kan være en smagssag, og kornstørrelse op til 2-3mm er også ok.
Har du planer om bundlagsgødning der dækker hele akvariet, skal dette selvfølgelig i først. Der er en rigtig god opskriftssamling her :
Plantetabs - Et Spark i Bundlaget
Hvis du allerede nu ved hvordan dit akvarium skal indrettes, og ikke allerede har fyldt bunden med din favorit bundlagsgødning, kan du også vælge at stoppe bundlagskugler ned der hvor dine krævende planter skal stå. Dette kan du selvfølgelig også sagtens gøre senere, det er blot nemmere uden vand i akvariet.
Filtrering.
Et filter har mange funktioner. Også i et planteakvarium. I et planteakvarium er filterets vigtigste funktion at cirkulere vandet. Dette er vigtigt fordi det fører næringsstoffer rundt til planterne, så de kan få noget at leve af.
Derudover fungerer filteret selvfølgelig også som bakteriebombe. I filteret bor endnu en af dine rigtig gode venner, nemlig din bakteriekultur. Din bakteriekultur hjælper med at holde vandet sundt og friskt.
Filteret tager også større og mindre partikler der er med til at gøre vandet uklart og grumset.
Til de fleste akvarier kan jeg kun anbefale at du køber dig en spandpumpe. Køb dig en der er for stor, men hvor flowet kan reguleres ned. På denne måde har du også en spandpumpe der passer når du opgraderer til et større akvarium!
Personligt kigger jeg meget efter flow vs. watt. Hvor meget flow får man for sine watt. Derudover er larm rigtig vigtigt. En meget larmende spandpumpe i stuen kan ødelægge hele oplevelsen, ægteskabet eller kæresteforholdet..
CO2
CO2 bliver sikkert endnu et af de der lange afsnit.. (og hør.. hvorfor bliver jeg ved med at skrive det 2 tal med sænket skrift? Grunden til at 2 tallet står med småt stammer fra kemiens verden. Brok dig derovre.. det er ikke nemt at skulle ind og fedte med tekststørrelse hele tiden, men man vil jo også gerne skrive det korrekt...)
Nå tilbage..
CO2 indgår i planternes fotosyntese og livscyklus, så ja, CO2 er ganske vigtigt. CO2 er kulstof, alt liv er baseret på kulstof..
CO2 er en af de ting som man kan vælge at undvære, men som vil være dumt at springe over. nu har jeg lige skrevet at CO2 indgår i fotosyntesen, alt liv osv. men der findes dog veje udenom at aktivt tilføre CO2 til akvariet. Disse vil jeg dog ikke bruge tid på, da min klare anbefaling er....
..at starte fra dag 1 med at tilføre CO2! Det vil betyde at dine planter fra starten af har de bedste betingelser de kan få, når det kommer til kulstof. CO2 kan faktisk kompensere en smule for mangel på lys. Så har du ikke så meget lys, er CO2 en endnu bedre ide.
Du har flere muligheder når det kommer til at tilføre CO2 til dit akvarium. En af dem er et trykflaske anlæg. Sådan et vil koste nogle penge, men også give dig en stabil tilførsel af CO2 og muligheden for at styre hvor meget der bliver tilført.
Du kan læse en indkøbsguide til CO2 her: Indkøbsguide til CO2 anlæg
Derudover kan man bygge sig et gæranlæg. Der findes en opskrift på dette her: Byg dit eget gæranlæg
Et gæranlæg er egentligt nemt at have med at gøre. Det kræver ikke det helt vilde, man skal huske at holde lidt øje med det, og skifte blandingen når det er nødvendigt. Nogle vælger at køre med 2 flasker, og så skifte blandingen hver uge lige meget hvad. Denne metode sikrer et mere stabilt flow af CO2, da man skifter blandingen inden den begynder at 'dø' ud..
Mange er faktisk overraskede over hvor nemt et CO2 gæranlæg er. Prøv det og se om det ikke også virker for dig!
Bygger du et gæranlæg skal du også have CO2'en opløst. (Det skal man selvfølgelig også, hvis man køber et trykflaskeanlæg, men her er der allerede anbefalet en metode i indkøbsguiden der er linket til længere oppe.)
Du skal have din CO2 opløst! Dette kan gøres på flere måder.
Med det samme vil jeg anbefale, at hvis du har en af de her trapper der tit følger med CO2 anlæg købt i butikker, så smid den væk! Den er intet værd.
Den billigste metode, er at sætte en iltsten til anlægget, placere denne helt nede ved bundlaget, så CO2'en skal stige så langt som muligt for at nå overfladen, og hvis du kan placere den under udtstrømmeren, eller under et internt filter, er dette endnu bedre.
En tak bedre vil være at sætte et powerhead i akvariet, og lade CO2 boblerne boble op lige under powerheadet, så boblerne bliver suget ind, slået i stykker, og sendt ud i akvariet til glæde for planterne. Skifter du iltstenen ud med en såkaldt glasdiffuser, er det endnu bedre endnu, da boblerne der kommer ud fra diffuseren er meget meget små.
Der findes selvfølgelig mange flere muligheder, disse er blot eksempler.
Disse muligheder vil hurtigt få dig igang med at tilføre CO2 til dit akvarium, og dine planter vil takke dig for det.
Gødning
Gødning er endnu en variabel du skal tage højde for. Der er nemme måder, men så sandelig også svære og komplicerede måder.
Den hovedløse metode er at købe en forblandet pulvergødning her på akvarieplanter.dk, blande denne op med vand efter foreskrifterne, og dosere efter anvisningerne. Så nemt kan det faktisk være.
Det du vil modtage, hvis du købe en prøve pakke, er 2 poser. En pose med mikrogødning, og en pose med makrogødning.
Mikrogødning er det planterne har brug for aller mindst af, men det er ganske vigtigt. Planterne har ingen chance for at få fat i disse stoffer andet end ved din hjælp. Mikronæring er hovedsageligt metaller som Zink, Jern, Kobber, Bor og lignende, og disse stoffer er kun at finde i akvariet, hvis du tilfører det, eller ved vandskifte, men næsten altid vil der være mange i akvariet, hvis du ikke tilfører disse stoffer via gødning.
Makrogødning består af Nitrat, Fosfat, Kalium & Magnesium. Alle 4 stoffer meget vigtige, og alle 4 stoffer er stoffer der bruges i større mængder. Deraf navnet makro.
Makrogødning kan tilføres akvariet af flere veje. Fiskeafføring, flage & frostfoder og lignende. Men det er tit ikke nok. For det første aner du jo ikke hvilke stoffer du tilfører, hvor meget der findes i akvariet, og hvormeget der bliver brugt. F.eks. findes der store mængder fosfat i en enkelt frostfoder kube.
Derfor er det en god ide at tilføre makrogødning, så ved du at du tilfører alle dele, og du ved at de er at finde i akvariet i en ordentlig mængde.
Dine vandskift vil så sørge for at der ikke hober sig stoffer op, der så kan gå ind og skade plantevæksten.
Doseringen er rimelig nem. Mikrogødningen skal du tilsætte 5ml pr. 50L vand pr. uge. Dette er til at starte på. Når der kommer gang i væksten, vil du opleve at der skal mere til, men så er du igang.
Makrogødningen er den samme. Start ud med 5ml pr. 50L vand, og øg mængden som væksten også øges. Det er svært at give en retningslinie for hvornår du skal øge mængderne, men som grov regel kan siges :
Har du stægelplanter, og de nyeste skud eller toppen af stænglen, er lysere end resten af planten, så skal du øge mikrogødningen. Højst sandsynligt skal du så også hæve makrogødningen. Så som ny kan du lade de 2 typer følges ad, og så kan du selv ændre i doseringen som du bliver mere erfaren.
Ja, jeg ved det...du skal at tænke selv også, beklager, men i bund og grund er du igang.
Gødning er dog så meget mere end blot 2 poser pulver og noget vand.
Gødning betyder liv og død for dine planter. De kan ikke leve uden. Hvor mange gange har du ikke selv hørt den med rugbrødsmotoren?
Planterne skal ha' noget at leve af!
Teknik
Du kan hurtigt få skabet under dit akvarium til at ligne en halv rumstation, med blinkende lys, display og andet gøgl, men det behøver du absolut ikke bekymre dig om nu. Hvem ved om du bliver hooked på computerstyring der rører rundt i akvariet og laver kaffe samtidig. Koncentrer dig om de vigtigste ting! NU!
Varme
Lidt varmeteknik undgår du ikke. Planterne du gerne vil holde er fra troperne, og de kræver en vis temperatur for at få gang i omsætningen af det lys, den CO2 og de gødningsstoffer du hælder i akvariet.
23-26° celcium vil være et godt bud. 24° er en god temperatur. Ikke for høj, og ikke for lav til at planterne ikke får ordentlig gang i væksten.
Vandskifte
At skifte vand er er svært at komme udenom, og det skal du absolut heller ikke. Vandskifte er vigtigt. Specielt i starten, hvor det er en god ide at lave hyppige vandskifte flere gange om ugen. Skift gerne 20% 3 gange om ugen de første par uger.
Når dit akvarium har kørt i et par uger, og du synes alt er vel, så kan du ændre taktik. Herefter anbefales du at skifte 50% vand hver uge. Det kan lige passe med en søndag, hvor du alligevel går og nusser rundt.
Vandskifte er med til at fjerne uønskede elementer fra akvariet, og tilføre nye mineraler.
Hvis du føler at det er lidt spild af vand, så gør dig selv, din kæresten, kone, mand, kat eller hund, den tjeneste at brug en del af affaldsvandet til at vande boligens øvrige planter. De vil elske dig for det!
Hvis du sidder og læser dette, og er kommet herned helt oppe fra, så ved jeg at du mener det. Al den snak, og stadig ingen planter..?!
Ja, nu sker det.. planter.. Planter i massevis..
Planter
Som skrevet så flot; 'Planter i massevis.'
Dette er en af de vigtiste ting du overhovedet skal lære. Masser af planter fra starten af. Også selvom det er plantetyper du måske ikke vil have senere. Det er simpelthen så vigtigt at få startet akvariet rigtigt op, og dette kan du ikke gøre uden en masse masse masse planter.
Jeg kan godt forstå hvis du, efter en tur hos den lokale plantepusher, synes at 'det der planteakvarie noget der..det er godt nok lidt dyrt', for hos den lokale får du måske 3 planter for 100 kr. og du skal gerne have 10 gange så mange planter, og så ruller pengetanken. Men rolig, der er billigere måder at få planter.... De andre brugere her på akvarieplanter.dk.
Det er tradition at vi alle er så søde og rare ved hinanden. Vi hjælper hinanden hvor vi kan, og det er sjældent at planter koster over 10-20 kr. Så inden du smider det hele på gulvet, så kig i køb & salg sektionen og se om der ikke er nogle planter til salg, eller opret en købsannonce.
Det vil være en god ide for dig at planlægge hvilke planter du ønsker at have, så du kan anskaffe dig disse, sammen med alle ekstra planterne. Ekstra planterne er dem du skal have for at få det hele igang.. når alt kører som det skal, kan du begynde at afskedige disse planter, og ende med de planter du startede med at ville have.
De overskydende planter kan så gå til en anden ny planteakvarist. Smart.. ikke?
Altså, du har brug for en større mængde planter i starten, for langsomt at tynde ud i arterne efterhånden og nå ind til de planter du har besluttet dig for at beholde.
Dette er for at hjælpe med at holde algerne væk. En sund stor biomasse lader ikke alger få fat, og som den biologiske balance bliver oprettet, så vil behovet for de ekstra planter falde.
Altså, du må IKKE springe over her, hellere vente 3 uger, og så få skrabet nok planter sammen, end at starte med en fiasko!
Men husk.. du bliver nødt til at vælge planter ud fra det lys du har. Det har vi ikke rigtig snakket om endnu, men det bliver vi nødt til.
Når du har et akvarium med lavt lys, så kan du simpelthen ikke holde alle typer planter. Sådan er det bare.
Har du købt dig et standard akvarium, som de nu engang sælges i Danmark, uden andet end 1 eller højst 2 rør over, så står du i samme situation som mange mange andre. Hvis akvariet leveres med installerede rør, så check dem lige. Chancen for at du skal skifte dem er ret stor. I hvert fald bør du gøre dig selv den tjeneste at overveje det. Tit er det noget bras der leveres med armaturet.
For at opnå succes med et planteakvarium er der 1 stor fed regel som man ikke kan hoppe udenom..
Køb nu nok planter.. Jeg har stukket til det tidligere, men jeg kan gentage det 1000 gange mere. Køb nu nok planter..
Det nytter og batter ikke at købe 10 planter til 128L akvarium.. Det er ikke engang nok i et 54L akvarium.
Ikke nok med det.. Du skal også købe de rigtige..
Det bedste du kan gøre, er at spørge her på akvarieplanter.dk. Chancen for et korrekt svar er ret stor. Spørger du i de store butikker vil du sikkert få det svar du enten vil høre, eller det ekspedienten har fået besked på at give. Nogle butikker sælger endda planter der ikke egner sig til akvariet! Jeg nævner ingen navne, men en af dem slutter på 'lantorama.'
Planter jeg vil anbefale til dig, som ny, er f.eks.
Javabregner - (Microsorum pteropus) Javabregnen har altid været et hit og er det stadig.
Anubias - her findes der flere på markedet.. de er alle gode. Kig dog lidt på størrelsen, alt efter størrelsen på dit akvarium.
Mos & levermos - Alle typer mosser er mere eller mindre nemme. De kræver ikke det vilde, og giver en god grobund for bakterier, småfisk, rejer og lign. Her kan også nævnes algekuglen (Aegagropila linnaei).
Vallisneria - En høj 'græs' lignende plante der vokser villigt i et næringsrigt bundlag. I et nyt akvarium anbefales at bruge gødningspiller under denne.
Saggitaria (subulata & platyphylla) Denne kræver også forholdsvis god næring i bundlaget. Altså flere gødningspiller!
Eleocharis parvula - En af de nemmere forgrundsplanter.
Cryptocoryne - Også en klassiker, og en nem plante at have med at gøre. Den er glad for næring i bundlaget. Cryptocoryner kan, når den bliver plantet ind, eller der sker for mange forandringer i akvariet, finde på at smelte ned. Dette er dog ikke tegn på at den er død, men fordi planten omstiller sig til de nye omgivelser. Lad endelig planten blive i akvariet.
Echinodorus - Diverse Echinodorus er også et fint valg. Disse vokser villigt, men igen er de glade for næring i bundlaget. Mange arter bliver for store til mindre akvarier.
Bacopa - (caroliana & australis) 2 gode stængelplanter, der ikke yder den store modstand. De vokser fint, bliver flotte, og er gode til at bruge som busk-plante.
Husk de fleste planter kan deles direkte fra potten, så du kan sprede dem ud i akvariet.
Disse planter er blot et mindre udvalg. Du vil måske opleve at nogle af dem ikke dur, eller at andre der ikke er nævnt kører fint for dig. Det er meget svært at udpege planter der med garanti vil fungere for dig.. Eller.. det kan jeg slet ikke.
Jeg kan nævne nogle af de nemmere, som herover, resten er op til dig!
Fisk og andre dyr
Det er en rigtig god ide at investere i algebekæmpelse i form af fisk, rejer og snegle.
Disse vil være med som forebyggende middel mod alger. De vil ikke kunne udrydde en veletableret algemasse, men de kan tage nogle algeopblomstringer i opløbet, ved at give dig og akvariet mere tid til at komme på rette køl.
Af algeædere kan jeg anbefale:
Caridina multidendata - kendt som amanoreje, eller tidligere Caridina japonica. Uovertruffen til at tage trådalger.
Neocaridina denticulata sinensis var. red - kendt som kirsebær reje, eller cherry reje. Rigtig god til oprydning af små partikler. Kræver større mængde for at komme op på niveau med Caridina multidendata
Diverse andre Caridina og Neocaridina arter. IKKE Macrobrachium typerne med kløer.
Otocinclus affinis - og andre Oticinclus typer, kendt som dværgsugemalle.
Pitbull pleco, LDA-025, en malle der er ganske fornuftig til at tage flere typer alger.
Crossocheilus siamensis - kendt som SAE, Siamesisk algeæder. En super algespiser til både trådalger og penselalger. SAE sælges under flere navne, og kan også nemt forveksles med lignende fisk. Dette kan du læse om her: Algae Eating Cyprinids
Puntius padamya - Odessa barben. God til at rydde ud i alger som trådalger, kiselalger og andre typer. Der er blandede erfaringer, men den tager helt sikkert trådalger.
Ancistrus sp. - Ancistrus-mallen er også en god allround oprydnings/algespisnings fisk. Den har dog ry for at kunne finde på at hoppe på nogle typer planter, og derfor skal man overveje om man vil satse på denne. Kan man holde den fra planterne, med alger, eller grøntfoder, er det en super trådalgespiser.
Neritina snegle - Neritina snegle er gode til at spise diverse småalger på rødder, sten, og ruder. De har en ide med at begynde at ligge æg diverse steder, hvilket er synligt som 1mm store runde hvide "pletter". Disse bliver dog ikke til mere, da arten kræver salt eller brakvand for at udvikle levedygtig afkom.
Derudover findes der et hav af algespisende fisk. Ja, selv guppier spiser alger. Faktisk spiser de fleste ungefødende fisk alger.
Nu har jeg faktisk dækket en stor del af nogle af de ting man som ny står med. Der er selvfølgelig mange ting jeg ikke har berørt. F.eks. har jeg knap nævnt alger. Alger og hovedpine skal nok komme. Dem tager vi et andet sted.
Jeg lovede i starten en indkøbliste, som man kan bruge det fra man ønsker, men som jeg anbefaler.
Shoppingliste
1. Akvarium - Dette overlader jeg til dig selv.
2. Et godt armatur. - Jeg kan anbefale mærket SunSun som et billigt alternativ. Der findes masser af gode lamper, men det bliver hurtigt dyrt. Forvent ikke super kvalitet. Du kan finde forhandlere ved at følge dette Google link.
Du skal også have nogle rør. Her vil jeg anbefale dig at købe rørene hos www.elvvs.dk, eller hos din lokale elektriker. (elvvs.dk er blot fordi det er nemt, og for det meste det billigste sted)
Du skal selvfølgelig vide hvad du skal købe, og her vil jeg anbefale dig at købe rør med så høj farvegengivelse som muligt. Du kan vælge at prøve med en kombination af 2 rør, eller købe 1 type. Køber du 1 type rør skal du over 4000K før det bliver pænt at se på.
Her vil jeg anbefale:
PHILIPS MASTER TL5 HO 54W/940 LYSSTOFRØR
PHILIPS MASTER TL5 HO 54W/965 LYSSTOFRØR
De er at finde her: Philips lysrør
Derudover kan jeg anbefale Både Sylvania og Osram rørene. Der er ikke meget forskel i dag. Sylvania og Osram er billigere, men laver ikke rør i en farvegengivelse over 8.
Osram rør findes her: Osram lysrør
Sylvania rør findes her: Sylvania lysrør
Vælger du alligevel, at kombinere rør, kan du vælge rør på 4000K og under.
Når du kommer under 4000K begynder lyset at bliver mere gulligt/rødligt, og indeholder kraftigere stråler i den rødlige del af spektret som planterne også er glade for.
Bagsiden er den farve vi opfatter; vi vil se lyset, og akvariet som en noget fesen oplevelse, med gullige planter, og 70'er farver. Derudover indeholder rørene med den højere kelvin også en god mængde af det rødlige spektrum, og det er i de fleste tilfælde nok til planterne.
Vælger du at kombinere en gul farve, med en mere hvidt, så husk at placer det mere hvide rør forrest.
De ting jeg har rådet til herover er generaliserede råd, som du kan vælge at bruge, uden at 'vide' mere.
3. Bundlag. Sand 0,8-1,2mm. Købes i Bauhaus, Stark eller lignende butik. Købes som Sandblæsersand.
4. Filter. Eheim eller JBL, eller en anden favorit.. Køb pumpe der kan cirkulere vandet MINDST 3 gange i timen, gerne mere hvis du skal have sat en CO2 reaktor på. Den billigste pris må du selv jagte.
5. Et godt CO2 sæt.
Dette kan godt blive en dyr post, men pengene er godt givet ud.
Indkøbsguide til CO2 anlæg
Du kan selvfølgelig sidde og have valgt CO2 anlægget fra til fordel for et billigere gæranlæg, og det er helt fint, opskrifter og lign. kan du finde under 'gør det selv' sektionen, eller længere oppe i artiklen ( til jer der er sprunget henover).
Glasdiffusere købes via akvarieplanter.dk, og sælges af brugeren Anti-Pjerrot.
6. Gødning
Den nemmeste, men dyreste løsning, er at købe færdigblandet, kommerciel gødning. Denne gødning er for det meste så fortyndet, at man, i et kraftigt beplantet akvarium, skal bruge 500ml i løbet af en lille måned.
Dette vil jeg fraråde.
Jeg vil anbefale at du handler dit gødning her på siden via reklamelinket i toppen af siden.
Her får du en god, billig gødning. Du har mulighed for at blande din gødning præcis efter eget ønske, eller du kan købe en færdigblandet prøvepakke, hvor du ikke skal have den store lommeregner frem. Gødningen her fra akvarieplanter.dk er meget kraftigere end den kommercielle, og anvisningerne er generelle ud fra et kraftigt beplantet akvarium. Hjælp til både køb og dosering kan fåes på Bestilling@avarieplanter.dk
7. Teknik
Der er ikke brug for alt for meget teknik. Ikke nødvendigvis, og da slet ikke i starten.
Vil du have et Powerhead til fordeling af CO2, kan Hagen's Aquaclear serie anbefales, derudover Hydor's Koralia. Begge disse er prisbillige og af god kvalitet. Aquaclear serien er bedst egnet til fordeling af CO2, og kan også nemmere bruges til andre formål.
Et varmelegeme er også svært at undvære. Her anbefales de nyere titanium legemer, der kan holde til slag, og kan også tåle at være tændt over vand, hvis man nu skulle glemme at slukke for det når man skifter vand.
Alternativt, hvis man ønsker at få varmelegemet helt ud af akvariet, kan Hydor's eksterne varmelegemer anbefales.
De fungerer ved at man monterer det 'inline' efter sit spandfilter. Dvs. at spandpumpen sender vandet igennem varmelegemet på vej op i akvariet. Denne mulighed er lidt mere besværlig hvis man ikke har en spandpumpe.
8. Planter
Skal jeg være mere specifik end i afsnittet om planter, så kan jeg da give et eksempel til et 128L akvarium.
Eksemplet her er baseret på at du går i en butik og handler planterne, da jeg ikke kan tage højde for mængderne du får fra andre akvarister.
- 5 potter Javabregner (Microsorum pteropus) Køb gerne 'phillippine' varianten. Den er en smule mindre, og rigtig flot. Potterne deler du så i 3 dele ved at 'hive' rødderne fra hinanden forsigtigt. Disse monteres på sten og rødder i akvariet.
- 5 potter Anubias nana var. nana - Del hver potte i 2. Disse monteres på sten og rødder i akvariet.
- 5 potter Cryptocoryne wendtii 'green' Disse deles i så mange planter som du kan, og plantes med 5 cm. mellemrum.
- 1 potte Cryptocoryne wendtii 'brown'. Igen deles i en stor flok planter, og plantes eksempelvis bag de andre cryptocoryner, men kun i en af siderne i akvariet (for at give spil i farverne)
- 3 potter Eleocharis parvula - Deles i 6-10 'klumper' og plantes med 3 cm mellemrum foran i akvariet.
- 3-5 pakker mos. Alt efter størrelse. Mosset bindes fast på rødder og sten med hårnet, sytråd(der ikke rådner) eller lignende.
Disse planter er alle nemme at skaffe, og er de ikke i butikken, kan du sikkert nemt bestille dem. Husk at ignorére salgstaler om store flotte røde stængelplanter eller lignende. Det kan du prøve senere.. lige nu skal du have et flot akvarium der virker, ikke et forsøgsakvarium.
9. fisk og andre dyr
Køb en god flok algespisere. Det kan være en flok Caridina multidendata (amano reje) eller Neocaridina denticulata sinensis var. red, (kirsebær rejen) meget gerne begge to.
En grov antals guide er: 1 Caridina multidendata pr. 5L vand. Det samme med Neocaridina denticulata sinensis var. red, altså kirsebærrejen. Grunden til at der ikke skal købes flere kirsebærrejer, er at de ret hurtigt formerer sig, og du får snart en algehær i akvariet. Du kan vælge at købe flere, køb gerne det dobbelte, hvis du får dem til en god pris.
Otocinclus affinis (dværgsugemalle) er også en god ide. De tager alger på ruderne, og er ganske effektive. Antal er ca. 1 pr. 10L.
Siamesiske algeædere er samme retningslinier som Dværgsugemallen. Disse er en af de mest effektive algespisere, og derfor værd at have med i ethvert akvarium.
Disse er blot nogle af de grundlæggende algespisere.
Odessabarben er god til trådalger, og er en rigtig flot og interessant fisk. Vælger du at købe denne, så køb ca. 1 pr. 10L vand.
Som eksempel kan vi tage et 128L planteakvarium.
Her vil jeg anbefale følgende:
- 20 Caridina multidendata
- 20 Neocaridina denticulata sinensis var. red
- 10 Otocinclus affinis
- 10 Crossocheilus siamensis
- en "pragt" fisk af en art, hvis man vil have lidt andet end algespisere. Alternativt, så 10 Odessa barber.
- 10 algespisende snegle som Neritina natalensis eller lignende.
Dette er blot et eksempel på en indkøbsliste til en algehær, og du kan vælge og vrage som du selv ønsker.
Nu har jeg vist fægtet nok med armene for denne gang. Det der begyndte som en nem lille artikel, udviklede sig hurtigt til et større magtspil mellem simplicitet og indhold. De 2 ting er svære at sammenføre.
Der er og vil altid være, en masse variabler som man ikke kan skrive sig ud af, men jeg håber at denne artikel har været informativ, inspirerende, og givet dig mod på at gå i gang med et planteakvarium.. Det er slet ikke så svært som det lyder.